Инжир  Ficus carica - полезные свойства, выращивание в домашних условиях.

Тутовые  (Moraceae) 

Описание.  Инжир называют также винной ягодой, фиговым деревом, смоков­ницей (по латыни - Ficus carica). Это субтропическая плодовая порода, относящаяся к семейству тутовых (Могасеаe).

Инжир - двудомное растение, у которого мужские соцветия растут на одних деревьях (мужских, называемых иногда каприфигами), а женские цветки - на других деревьях (фигах). На зиму инжир сбрасы­вает листья.

Листья у инжира крупные, мясистые, до 15-20 см шириной, пальчато- рассеченные, иногда цельнокрайние, широкояйцевидной формы.

Цветки у инжира находятся внутри мужских и женских соцветий, так называемых каприфиг и фиг, поэтому на инжире никогда не видно цветков. С внешней стороны соцветия имеют вид грушевидной ягоды; женские соцветия крупнее мужских. На внутренней стенке соцветий расположено (как на корзине подсолнечника) большое число соответ­ственно мужских и женских цветков. Первые имеют тычинки с пыль­цой, а вторые - завязи с пестиками. В верхней части соцветия нахо­дится небольшое отверстие, прикрытое жестковатыми лепесточками (чешуйками). Оплодотворяются цветки у инжира с помощью малень­ких насекомых, живущих только в мужских соцветиях, так называе­мыми осами - бластофагами. У некоторых культурных сортов инжира соплодия могут разви­ваться и без оплодотворения. Такие соплодия являются партенокарическими и не имеют жизнеспособных семян. Эта особенность некото­рых сортов инжира позволила любителям вырастить в комнатных ус­ловиях плодоносящие растения и получать с них урожаи. Соплодие инжира (ягода) имеет вид несколько приплюснутой груши. Окраска соплодий у разных сортов различна от зеленого до темно- фиолетового. Средний вес соплодия 35-50 г, но есть некоторые сорта, дающие соплодия весом и до 150 граммов.

Вкус инжировых соплодий в зависимости от сорта изменяется от приторно сладкого до кисловато-сладкого. Соплодия у инжира обычно образуются на побегах текущего года, поэтому наилучшей формой кроны считается кустовидная с большим количеством гори­зонтальных побегов.

Полезные свойства инжира.  В соке инжира содержится большое количе­ство витаминов и до 20-25% сахаров (глюкозы и фруктозы). Поэтому соплодия инжира являются не только прекрасным десертным фрук­том, но одновременно имеют и большое лечебное значение. Особенно полезны свежие плоды инжира детям, страдающим малокровием и заболеванием дыхательных путей.

Сушеные плоды инжира содержат 75% сахара и ряд полезных химических соединений, способствующих укреплению сердечной мышцы, а также витамины С и А, ферменты протеазу, липа­зу, диастазу. Используется и млечный сок (латекс) инжира как средство для лечения нарывов и язв, а также для борьбы с тромбами. Настои из листьев помогают при различных кожных заболеваниях. Настои из плодов инжира применяют при болез­ни горла, простудных заболеваниях. Плоды используют как лег­кое слабительное, а также при кашле.

Рецепт с инжиром и молоком от кашля и про­студы. Залить сушеный ин­жир горячим молоком, то­мить на медленном огне ми­нут 20— 30. Молоко должно немного изменить цвет. Вы­пить отвар и съесть плоды инжира на ночь.

Родина.  Родина инжира -   Малая и Средняя Азия, Средиземноморье, Иран, Индия, Закавказье.

Размеры.  В природе инжир вырастает до 16 метров.

Местоположение. Замечено, что инжир, несмотря на светолюбивость, хорошо рас­тет и в условиях затенения, что позволяет разводить его в комнатах.

Температура.  В период покоя инжир выдерживает понижение температуры до – 8⁰С, но у вегетирующих деревьев побеги и листья гибнут уже при – 4⁰ С. Оптимальная температура зимой + 6+8⁰ С.

Субстрат.  Инжиру нужна следующая земляная смесь: дерновая, торфяная и листовая земля, крупный песок в соотношении 2:2:2:1.

Влажность воздуха. В первую половину лета инжир опрыскивают теплой водой из пульверизатора один раз в неделю, а во вторую половину лета и в пе­риод созревания плодов - не более одного раза в 12-15 дней. Растение все время необходимо содержать в чистоте, для чего один - два раза в месяц все растение обмывают теплой водой при помощи ватного тампона или мягкой кисти. Один-два раза за лето инжир надо опрыскивать 0,05-процентным раствором марганцовокислого калия и 1 раз полить 0,05-процентным раствором медного купороса.

Полив. Инжир требует большо­го количества воды. Существует даже поговорка: «инжир любит дер­жать голову на солнце, а ноги в воде». В период вегетации (роста) влажность почвы должна составлять 50-60% от полной ее влагоёмкости.

Весной, после выставления инжира на окно, почву все время надо поддерживать во влажном состоянии. Но излишние поливы мо­гут вызвать закисание почвы и, как следствие, загнивание корней и последующую гибель растения. В первую половину лета, когда в ос­новном проходят процессы роста, образование новых листьев и цве­тение, поливать инжиры надо также часто. В период созревания инжирных пло­дов количество поливов следует уменьшать, так как наличие излиш­ней влаги в земле при высокой физиологической активности корней может вызвать растрескивание соплодий. Это ухудшит качество со­плодий, и они не будут пригодны для употребления. Плоды у сортов, дающих два урожая, обычно созревают с конца нюня - в июле и в се­редине сентября; а у сортов, дающих один урожай, - в конце августа - начале сентября. За 10-15 дней до созревания количество поливов со­кращают и землю содержат умеренно влажной.

После съема урожая земля должна быть умеренно влажной (не бо­лее одного полива в день). С началом листопада инжир поливают один раз в два-три дня.

Для образования плодовых почек растениям необходим фосфор, но его в земляном коме при горшечной культуре недостаточно. Поэтому уже со второй половины, лета второго года жизни растения в почву вносят суперфосфат в виде раствора. На литр воды берут 3-4 г супер­фосфата и кипятят в течение 30-40 минут. После охлаждения раствор суперфосфата смешивают с одинаковым объемом раствора навозной жижи. Подкармливают инжиры со второй половины июля до конца сентября один раз в 7-10 дней в период с начала весеннего роста и до начала созревания соплодий. В дальнейшем ко­личество подкормок уменьшают, а при созревании соплодий совсем прекращают.

Пересадка. Сеянцы или укоренившиеся черенки инжира в середине лета пере­саживают или переваливают в горшки диаметром по верху 12-15 см. Лучше делать перевалку, так как при этом меньше повреждается кор­невая система. Обычно в первый год жизни инжир больше одного раза не переваливают. Но в случае, если рост продолжается и величи­на растения (по высоте) достигает 35-45 см, их в августе лучше еще раз перевалить в горшки диаметром по верху 15-18 см.

Последующую же перевалку инжиру обычно делают весной перед началом вегетации (конец февраля - начало марта) в горшки диаметром 18-20 см. Затем растения переваливают в июле-августе в горшки диаметром 20-25 см. В этих горшках инжиры растут до осени и лишь весной, на третьем году жизни, их переваливают в горшки (кадки) диаметром 28­-35 см.

В последующий период инжиры не переваливают, а пересаживают через один - два года, причем максимальный диаметр кадки не должен превышать 45-50 см.

Уход за корнями. Когда инжир уже вступил в пору плодоно­шения, пересадки и перевалки (даже при самой тщательном выполне­нии их) могут вызывать нежелательное перебаливание, истощение растения; при этом часть, а иногда и весь урожай теряется.

Переваливать, а тем более пересаживать растения после начала плодоношения нужно возможно реже (один раз в 2-3 года) и лучше осенью, после листопада. При каждой перевалке диаметр кадки уве­личивается на 5-8 см, сменяется дренажный слой и на 3-5 см верхний слой земли.

Во время перевалки тщательно осматривают корни растения. Все загнившие корни, имеющие обычно темно-коричневый или даже чер­ный цвет, обрезают до здоровых мест. Если при посадке удалили часть корней, а крону не обрезали, то в будущем году корни не обес­печат полностью питательными веществами все ветви и растение в этот год будет угнетено, что может в дальнейшем неблагоприятно от­разиться на его росте.

В случае пересадки взрослого инжира в кадки с диаметром по верху более 30 см одного дренажного отверстия в днище недостаточ­но. Поэтому делают несколько отверстий, примерно одно отверстие диаметром в 1 см на каждые 10 см² днища. Так, для кадки с диаметром по верху 30 см и по дну 25 см надо сделать 4-6 отверстий, равномерно распределенных по всему дну.

В нижней части кадок (ящиков) диаметром более 40 см полезно дополнительно делать отверстия в нижней части боковых стенок при­близительно через 10-15 см друг от друга и на высоте (от днища) 5-7 см.

При длительном нахождении инжира в одной и той же посуде (особенно в сырых помещениях) часто на стенках кадок (ящиков) на­чинает появляться плесень, которая затягивает все поры древесины, и доступ воздуха в земляной ком прекращается. Начинается гниение древесины, возможно также закисание почвы. Поэтому нельзя допус­кать появления плесени на стенках и днище посуды. Для этого кадку с инжиром надо устанавливать так, чтобы она со всех сторон легко омывалась воздухом. При появлении плесени кадку (ящик) надо сей­час же обтереть смоченной в горячей воде тряпкой. Если плесень на­чинает появляться снова, то кадку надо обтереть раствором формали­на или же побелить свежегашеной известно.

Во избежание возникновения гнилостных процессов в кадках с инжирами (ящиках) их внутри полезно обжечь так, чтобы по всей внутренней поверхности образовалась обуглившаяся корка толщиной в 3-5 мм. Все палочки, подстанавливаемые под ветки, должны быть в нижней части также обожжены или окрашены

Развиваемая им мощная корневая система глубоко проникает в почву.

При комнатной культуре корни инжира иногда проходят через дренажное отверстие горшка наружу; иногда отдельные корни прохо­дят через стенки горшка. Это обычно случается, если вовремя не пе­ресадить растение из меньшей посуды в большую.

Размножение. Инжир легко размножается семенами, хотя всхожесть семян срав­нительно низкая, так как значительное количество их обычно недоразвито. Размножается он и черенками. Плодоношение инжира при размноже­нии черенками наступает на 2-3-й год, а иногда даже и на 1-й год. При размножении семенами растения начинают плодоносить на 4-5-й год, причем многие из сеянцев бывают мужскими.

Семенами ин­жир размножают чаще всего при выведении нового сорта. При этом способе размножения, во-первых, требуются значительные затраты времени и большое терпение у любителя, так как до 4-6-летнего воз­раста сеянцы не образуют соцветий; во-вторых, трудно, не попробовав зрелого плода, судить о его качестве. Но зато лишь при семенном спо­собе разведения инжира можно добиться отбора наиболее пригодных для комнатной культуры и обильно плодоносящих сортов.

Семена инжира желательно брать от столовых, раннеспелых, двуурожайных сортов, у которых соплодия образуются партенокарпически.

Семена у инжира очень мелкие (диаметром всего 0,3-0,5 мм), свет­ло-желтые, иногда светло-коричневые, округлой, несколько непра­вильной формы.

Высевают семена в конце февраля - начале марта в ящики с землей на глубину 0,5-0,8 см с расстоянием между бороздками в 5-8 см. Се­мена лучше высевать через 1,5-2 см друг от друга, что в последующем облегчит пикировку сеянцев. После посева бороздки засыпают землей и землю слегка уплотняют деревянной линейкой или иным предме­том.

После посева инжирных семян почву обильно поливают водой из садовой лейки или пульверизатора, а ящики ставят в теплое и светлое место.

Землю в ящиках после посева семян и первого полива для предо­хранения от образования плесени лучше посыпать угольной пылью (мелкотертым древесным углем) слоем в 3-5 мм.

Всходы инжира появляются через 15-20 дней после посева при температуре земли в пределах от +18 до +20°. В некоторых случаях, при переохла­ждении почвы, всходы могут появиться и через более длительный промежуток времени.

После того как семена проросли и на поверхности почвы появились всходы, молодые растения надо притенить во избежание ожога пря­мыми лучами солнца. Если семена в ряду посеяли сплошь, то всходы надо сразу же проредить, оставив не более чем по одному - два всхода на погонный сантиметр бороздки.

После того как у сеянцев появится третий листок (не считая семя­долей), растения надо распикировать. Обычно сеянцы пикируют через 1-1,5 месяца после посева или в заранее подготовленные цветочные горшочки (диаметром 10-12 см по верху), или в большего размера ящики. Перед пикировкой сеянцы обильно поливают водой. Выни­мают сеянцы, во избежание повреждения молодых корешков, осто­рожно, при помощи деревянных лопаточек. Основной корень укора­чивают на1/4-1/3, и сеянцы садят в приготовленную посуду.

Размножение черенками. Способ размножения инжира черенками является наиболее доступным, быстрым и надежным. Черенками раз­множают сорта, наиболее приспособившиеся к комнатным условиям, уже испытанные любителями, дающие наивысшие урожаи вкусных и крупных плодов.

Маточное растение, с которого срезают черенки, должно плодоно­сить не менее 5 лет, быть хорошо развитым, давать крупные соплодия хорошего качества и вкуса, обильно плодоносить и, наконец, иметь сравнительно небольшой (карликовый) рост.

В районах произрастания инжира в открытом грунте лучшим вре­менем для заготовки черенков считается осень - период естественного листопада. Заготовленные черенки хранят в специальных траншеях. При комнатной культуре черенки заготавливают непосредственно пе­ред посадкой их в грунт, то есть весной и летом. Весной черенки сре­зают до начала очередной вегетации (роста) растений, летом - в любое время с июня по август.

Инжир одинаково хорошо размножается как зелеными, так и одре­весневшими черенками.

У маточного растения срезают секатором или острым садовым но­жом все лишние (внутренние, боковые и вертикальные) побеги на кольцо, укорачивают те из боковых и вертикальных побегов, которые имеют сильный рост и могут изменить в нежелательную сторону форму куста. У боковых веток при обрезке оставляют 3-5 глазков, а у вертикальных - 5-7 глазков. Срез на боковых ветках делают перпенди­кулярно оси ветки на расстоянии 2-3 см от почки; на вертикальных побегах срез делают косым под углом 30-35° к оси ветки на расстоя­нии 1-2 см от почки, причем направление среза должно быть к почке, чтобы попавшая на срез влага стекала не к почке, а от нее. Все срезы замазывают садовым варом, масляной краской, разве­денной натуральной олифой, или, в случае их отсутствия, посыпа­ют угольной пылью.

Срезанные ветки помещают нижними концами в теп­лую воду с температурой 26-28° на 10-16 часов. Можно также рекомендовать испытание стимуляторов роста (замачивание в 0,001-процентном растворе гетероауксина в течение 10-12 часов).

После замачивания ветви острым ножом разрезают на черенки, имеющие по 2-3 глазка. Количество глазков зависит от расстояния между ними. Длина черенка должна быть не менее 5-7 см и не более 10 см. Нижний срез делают, возможно, ближе к нижней почке и пер­пендикулярно к оси черенка, а верхний срез - выше верхней почки на 1,5-2 см под углом 30-40° с направле­нием среза в сторону почки. На коре в нижней части че­ренка делают несколько продольных царапин до камби­ального слоя; это у черенков инжира вызывает лучшее и скорейшее образование каллюса (наплыва) и корневых бугорков.

Черенки сажают в шахматном порядке в несколько наклонном положении, на каждые 10 см² парничка - один черенок. Для удобства посадки полезно делать де­ревянной палочкой или просто карандашом отверстие в земле, кото­рое после посадки черенка заравнивают. Нижнюю почку погружают в песок не более чем на 1,5-2 см и не менее чем на 1 см.

После посадки черенки поливают теплой водой из садовой лейки или из пульверизатора. Парнички накрывают стеклом, а цветочные горшки - стеклянными или бумажными стаканами и ставят в теплое и не обязательно светлое место. Температура земли в период укорене­ния должна быть в пределах 20-24°.

После образования третьего листочка растения постепенно начи­нают приучать к условиям комнаты. Для этого в первое время при­поднимают стекло (или стаканы) днем на 1-2 часа, постепенно увели­чивают время пребывания без укрытия, а недели через две-три совсем снимают колпаки или стекло. Одновременно с «закалкой» растений полезно их подкармливать 0,25-процентным раствором селитры, которой вносят один раз в де­сять дней из расчета 100-150 см3 (половина стакана) раствора на 1 кг земли. Перед внесением раствора селитры землю надо обязательно смочить водой. Во время подкормок нужно следить за тем, чтобы рас­твор не попал на молодые растения

Со второй половины лета (в июле) раствор селитры заменяют 10-%ным раствором навозной жижи, который вносят один раз в декаду из расчета 200-250 см³ (стакан) на 1 кг земли.

Если укоренившиеся черенки дают значительный рост, их необхо­димо пересадить из парничка в цветочные горшочки диаметром по верху в 12-15 см. Окорененные же черенки в горшочках меньшего размера надо перевалить (пересадить без нарушения земляного кома) в горшочки также диаметром 12-15 см. При перевалке или пересадке песок заменяют землей и сменяют дренажный слой.

Практика показала, что черенки инжира в летнее время хорошо укореняются в земле, даже без укрытия колпаком. Некоторые любите­ли окореняют черенки в стакане с водой и при появлении корешков растения высаживают непосредственно в горшочки диаметром по верху 12-15 см.

Вредители и болезни.   На инжире чаще всего встречаются щитовки, червецы и красный паутинный клещик. Наибольшее распространение име­ют щитовки.

Щитовки - ползающие насекомые, имеющие вид свального выпук­лого нароста, в молодом возрасте зеленовато-желтого, в зрелом воз­расте желто-коричневого грязноватого цвета, с темным пятном посре­дине. Селятся щитовки вдоль жилок листа, на верхней и большей ча­стью на нижней поверхности и на молодых побегах. Высасывая сок из листьев и молодых побегов, щитовки наносят большой вред. Бороться со щитовками очень трудно, так как яды очень плохо проникают под кожистый щиток насекомого. Рекомендуется регулярно проводить сбор щитовок, а также обмывать все части растения табачно-мыльной эмульсией. Хо­рошие результаты дает обмывание всего растения керосиново-мыльной эмульсией: в 2 л воды растворяют 20-30 г зеленого мыла (или 40-50 г хозяйственного мыла). Затем в раствор вливают 20-25 капель керосина, раствор взбалтывают и при помощи ватного тампона обмывают растение. Через день инжир опрыскивают теплой водой. Операция повторяется через 10-12 дней. После двух-трех обмываний щитовки исчезают.

Паутинный клещ поселяется на нижней стороне листьев и высасывает сок. Листья обесцвечиваются и опадают. Растение теряет декоративность, при силь­ном повреждении погибает.

Меры борьбы. Два — три раза в день опрыскивай­те колумнею чистой водой. Запущенное растение об­работайте актелликом (15—20 капель на 1 л воды).

Мучнистые червецы живут на луковицах под чешуйками, а в период вегетации — на всех частях растения. При сильном заражении растение погибает.

Меры борьбы. Осмотрите и выбракуйте зараженные луковицы. В период вегетации регулярно очищайте растение от червеца вручную и обмывайте водой. При сильном заражении обработайте растение карбофосом.

Формирование кроны. Как известно, соплодия у инжира больше всего развиваются на бо­ковых побегах текущего года, на которых сосредоточены также ли­стья. Наиболее же красивой формой для комнатной культуры является кустовая форма с небольшим штамбиком и тремя-пятью основными побегами.

В первый год жизни у растения, после появления седьмого листа, верхушечную почку прищипывают. После прищипки начинают расти боковые побеги, которые до осени не обрезают. Только перед началом весеннего роста все боковые побеги обрезают на 5-6 почек (на побеге оставляют всего 5-6 почек), причем последняя почка должна быть на­правлена в сторону. Срезанную верхушку можно использовать на че­ренки.

Если у растения развилось пять или даже больше боковых веток, из них оставляют три-четыре наиболее развитых и симметрично распо­ложенных, остальные же ветки вырезают на кольцо.

На каждой из оставленных и укороченных боковых веток может начаться рост нескольких побегов. Из них оставляют обычно не более одного, идущего вверх, и не более двух-трех, идущих в стороны. Ос­тальные побеги выщипывают. Оставленные вертикальные побеги и будут скелетом кроны инжира.

В течение лета всем оставленным веткам как вертикальным, так и горизонтальным дают возможность свободно расти. Очень часто на ветках второго года роста, особенно горизонтальных, в начале июня или иногда в конце мая появляются соплодия. Когда такие ветки дос­тигнут величины 20-25 см, у них прищипывают верхушечную почку, что ускоряет рост и созревание соплодий. Появляющиеся на этих вет­ках молодые побеги из пазух листьев выщипывают.

Обычно при нормальном росте за лето вертикальные побеги вырас­тают длиной 50-75 см, а боковые - 10-20 см.

Следующей весной обрезку повторяют: все ветви, идущие внутрь кроны или мешающие друг другу, удаляют. При такой ежегодной об­резке и своевременной пинцировке можно создать красивую крону, состоящую из трёх-четырех основных вертикальных веток и большого количества горизонтальных, симметрично расположенных побегов.

У инжира при правильном выращивании в комна­те к третьему году жизни (пятому для сеянцев) образуется крона вы­сотой 1-1,5 м с довольно значительным количеством ветвей. Если крону оставить без ухода, то на скелетных ветвях может образоваться большое количество горизонталь них веточек. При этом крона загус­тится и на листву не будет попадать требуемое количество света, вследствие чего плоды будут мелкими и недостаточно вкусными. По­этому при комнатной культуре у инжира на скелетной ветви надо ос­тавлять не более одной боковой ветки через каждые 10-15 см.

Все загущающие крону ветви, а также трущиеся удаляют «на коль­цо». Слишком длинные ветви обрезают на 2-3 глазка.

Ежегодно осенью, перед уборкой растения на зиму, крону тща­тельно осматривают. При этом удаляют все больные, сухие и повреж­денные ветви. Места среза обязательно замазывают садовым варом или масляной краской.

Весной крону осматривают вторично, причем опять удаляют все больные и засохшие ветки.

Обрезку производят с таким расчетом, чтобы верхние почки остав­ляемых веток были направлены не во внутрь кроны, а в стороны. Во время пересадки нельзя обрезать ветви слишком сильно, чтобы не вы­звать усиленный рост новых побегов, что вызовет загущение кроны.

Не реже одного раза в 10 дней всю крону надо осматривать для об­наружения вредителей и заболеваний растения.

Особые требования. Инжир - растение листопадное, то есть такое растение, для которо­го необходима стадия зимнего покоя. Без прохождения стадии зимне­го покоя растения могут долгое время не вступать в пору плодоноше­ния и быстро истощаются.

Если у инжира в октябре - ноябре начнут опадать или опадут ли­стья, его необходимо немедленно вынести в более прохладное поме­щение (с температурой воздуха от - 4° до +4-8°) и держать их там до второй половины февраля или до первой половины марта. Перед уборкой на зимнее хранение растение тщательно осматри- вают для обнаружения личинок вредителей; растение и кадку обмазы­вают гашеной известью. Землю в горшке поливают, а сверху покры­вают небольшим слоем опилок или пропаренного мха. Чтобы предот­вратить образование плесени на нижней части горшка (кадки), их в месте хранения устанавливают на невысокие подставки. Горшки с растениями (если их больше 3-5) следует устанавливать ближе друг к другу, а пространство между горшками заполнять шлаком или песком.

За зиму землю в горшках 2-4 раза поливают так, чтобы она была все время умеренно влажной. Ни в коем случае нельзя допускать сильного пересыхания земляного кома, так как это может вызвать ги­бель растения. Нельзя допускать и излишнего увлажнения земли, так как при этом почва может закиснуть.

В конце февраля - начале марта, за 5-7 дней до внесения в комнату, растения умеренно поливают, снимают слой мха или опилок, затем тщательно осматривают и обрезают ветки. Только после этого инжир вносят в комнату.

Некоторые любители зимой не убирают растения, а другое поме­щение. По их словам, достаточно убрать горшки с подоконника на пол. По-видимому, сравнительно низкая температура в этом месте и отсутствие света не дают пробудиться почкам.

Поэтому после опадения листьев растения выносят из комнаты в темное и прохладное, но не сырое помещение. Как указывалось, ин­жир свободно переносит понижение температуры до -10-12°. Поэтому растения можно выставлять в полухолодные помещения (прихожие, коридоры, кладовые, подвалы). Но в этих помещениях нельзя допус­кать продолжительного повышения температуры до +8-10°.

На сле­дующий год период зимнего покоя можно несколько сократить и только при отсутствии признаков листопада на третий-четвертый год жизни молодое растение можно держать все время в комнате, учиты­вая, однако, что все же некоторое понижение температуры воздуха зимой растениям необходимо.

Любую перестановку с места на место или из комнаты на откры­тый воздух нужно производить с постепенной подготовкой всего ор­ганизма растения (особенно листвы) к новым условиям произраста­ния.

Воспитание растения к жизни в тесной посуде, в сухом воздухе комнаты, при относительно высокой температуре и т. д. достигается только проведением очень тщательного и последовательного ухода, с обязательным обеспечением «отдыха» растению в периоды после пе­ресадок, перестановок.

Так, после очередной пересадки в новую посуду инжиру дается от­дых 15-20 дней, для чего его убирают в место с рассеянным светом, часто опрыскивают теплой водой, поливают и только по истечении этого срока возвращают на прежнее место.

Растения, выставленные на открытый воздух, в первые дни в днев­ные часы помещают в тень, а утром и вечером опрыскивают теплой водой и только через 2-3 недели их можно выставить на открытое ме­сто и в дневные часы.

Сбор урожая. Большинство сортов инжира дает соплодия зеленой или зеленоватой окраски, поэтому в первые годы плодоношения за­частую трудно определить, созрело ли соплодие. В большинстве слу­чаев созревшие соплодия легче определить не по изменению их окраски, а по выделению капельки сладкого сока из глазка. Кроме того, созревшие соплодия становятся мягкими.

Созревшие соплодия можно снимать с деревца и употреблять в пищу свежими или же оставлять на растении для подвяливания и по­следующей сушки впрок.

В комнатных условиях период созревания соплодий может про­должаться от двух недель до месяца. Поэтому торопиться снимать не­дозревшие соплодия не следует, так как по своим вкусовым качествам они значительно уступают спелым и даже несколько передержанным.

Рекомендуемые сорта.  Из сортов инжира для комнатной культуры могут быть рекомендо­ваны следующие, образующие партенокарпические (без оплодотворе­ния)соплодия.

Далматика. Образует при первом урожае соплодия крупных раз­меров весом до 130 г и до 60 г при втором урожае. Форма соплодия - грушевидная, вытянутая, расширенная у вершины и постепенно сужи­вающаяся к основанию. Высота соплодия до 10 см, ширина - до 8 см. Соплодия светло-зеленые. Мякоть красная, сочная, средней сахари­стости.

Плодоносит сорт 2 раза в год без капрификации. Первый урожаи созревает в июле, а второй в сентябре - октябре.

Кадота. Соплодия больших размеров, достигающие иногда 100 г. Форма соплодий грушевидно-округлая, правильная, с ясно выражен­ной ребристостью. Высота средних по величине соплодий 6 - 8 см, диаметр 2,5-2,7 см. Окраска зеленовато-желтая. Мякоть золотистая. Вкус приятный. Плодоносит без капрификации. Образует соплодия второго урожая на приросте текущего года.

Белый адриатический. Вес соплодий достигает 55-60 г. Плодоно­сит также дважды в год - в июне и в конце августа. Форма соплодий округлая с немного вытянутым основанием. Высота среднего по вели­чине соплодия до 4 см, диаметр до 6 см. Цвет желто-зеленый. Вкус - сладкий. Плодоносит без капрификации.

Фиолетовый сухумский. Соплодия весом до 50 г, грушевидной, часто несимметричной формы, с небольшой ребристостью, сине- фиолетовой окраски. Дает только один урожай в году, созревают со­плодия в конце августа - в сентябре. Мякоть красная, приятного уме­ренно сладкого вкуса. Плодоносит сорт без капрификации.

Сары апшеронский. Плодоносит без капрификации два раза за се­зон, причем соплодия второго урожая образуются на ветвях текущего прироста и даже на порослевых побегах. Урожайность дерева высо­кая. Плоды второго урожая при весе от 30 до 40 г имеют кремово- желтую окраску, розовую мякоть, содержащую до 18% сахароз. Со­зревают плоды в августе - сентябре.

Свойство этого сорта - образовывать соплодия на порослевых по­бегах.

Кусарчайский. Сорт раннеспелый. Плодоносит без капрификации два раза за сезон, причем соплодия первого урожая достигают веса 70 г и содержат до 15% сахаров. Мякоть плодов приятная, сочная, слад­кая.

Узбекский желтый. Соплодия довольно крупной величины, весом до 80 г, с плодоножкой длиной до 10-15 мм. Форма соплодий плоская - луковицевидная; в зрелом состоянии может иметь окраску от интен­сивно кремовой до желтой. Мякоть светло-розовая, с небольшим ко­личеством семян. Вкус умеренно сладкий, со специфическим при­вкусом. В год дает два урожая: соплодия первого урожая созревают с середины июня до середины июля, а второго урожая - с начала августа до конца сентября. В капрификации не нуждается.

Сочинский № 7. Сорт выведен Ю. С. Черненко на Сочинской опыт­ной станции субтропических культур. Соплодия крупные, средний вес их около 55-60 г; форма удлиненно-грушевидная или приплюснуто- грушевидная; спелые соплодия желтые, с матовым налетом. Мякоть темно-коричневая, с густым сладким соком. Вкус сладкий, приятный. При созревании некоторые соплодия слегка растрескиваются. Плодо­носит один раз в год, созревают соплодия в конце августа - начале сентября. В капрификации не нуждается.

Близким по своим качествам к Сочинскому № 7 является Сочин­ский № 8, также выведенный Ю. С. Черкенко. Оба сорта пригодны для комнатной культуры.

Сеянец Оглоблина. Сорт выведен Н. А. Оглоблиным из семян в комнатных условиях. Этот сорт дает один, иногда два урожая сопло­дий за сезон. В некоторых случаях соплодия, завязавшись с осени и перезимовав на растении в виде небольших зеленых ягодок, весной следующего года достигают нормальных размеров и вызревают в кон­це июня - начале июля.

Соплодия средней величины, грушевидной формы, умеренно слад­кого вкуса. Окраска зрелых соплодий желто-зеленая. При размноже­нии черенками растения начинают плодоносить на третий, даже на второй год. В капрификации не нуждается. Этот сорт имеет большое распространение в Кировской области.

Подарок октября. Сорт выведен в Никитском ботаническом саду имени В. М. Молотова. Соплодия этого сорта по внешнему виду на­поминают соплодия сорта Кадота, но значительно превосходят их по вкусу. Сорт урожайный, в капрификации не нуждается.

По литературным данным известно свыше 600 различных сортов инжира; больше половины из них дают по два урожая вкусных сопло­дии в год и в капрификации не нуждаются.

Автор статьи: Светлана Исмагилова

Фото:

http://131.230.176.4/index.html?